금속 프로필이있는 욕조

러시아에서는 증기 목욕탕의 전통을 사랑하고 감사합니다. 개인 주택과 정원사의 소유주는 사이트에서 자신의 목욕을 꿈꾸지 만 목재 목재는 값 비쌉니다. 술집의 구조물은 견고한 기초가 필요합니다. 통나무 집을 짓기 위해서는 팀원이 필요합니다. 시간이 지남에 따라 나무는 방의 공기의 습도로 인해 수축하고 악화됩니다.

현대 제조업체는 건설을위한 저렴한 방법과 재료를 제공합니다. 금속 프로필의 프레임 구조에주의하십시오. 이러한 건물의 비용은 전통적인 바 형태의 욕조보다 2 배 저렴합니다. 이 구조는 가벼운 기반에 적합 할 것이며 심지어 몇 사람이 프로필에서 프레임 설치를 처리 할 수 ​​있습니다.

프로젝트

새로운 목욕 프로젝트를 생각해보십시오. 구조물의 크기를 결정하고 스케치와 계획을 그립니다. 건축 자재의 필요한 양을 미리 계산하고 추정하십시오. 가급적이면 하드 프라이머로 목욕을위한 장소를 선택하십시오.

끝 : 돈을 저축하기 위하여는, 목욕을 집에 붙이 십시요 - 그것은 1 개 벽보다는보다 적게 가지고 갈 것이다.

우리는 기초를 준비하고있다.

재단의 유형을 결정하십시오. 미래 토대를위한 토대를 표시하고 토양의 최상층을 제거하십시오. 프레임 욕조는 상대적으로 가볍기 때문에 테이프, 원주 형, 파일 기초 또는 철근 콘크리트 슬라브로 할 수 있습니다. 보일러를 미리 준비하십시오 - 무거운 주철 또는 벽돌 난로 용 기초도 놓습니다.

팁 : 토양의 특성을 가진 기초를 선택하십시오. 기둥 기초는 설치가 쉽고 견고한 토양 및 경량 건물에 적합합니다. 벨트는 chernozem 또는 습지 토양에 사용되며, 무거운 구조물에 견딜 것입니다. 그러나 건축을 위해서는 건축 자재가 많이 필요할 것입니다. 말뚝 기초는 어려운지면 조건에서 이용된다 : 늪, 침식 된 토양, 영구 동토층 조건.

프레임 넣기

기초를 준비 할 때 벽의 프레임 조립과 금속 프로파일의 지붕으로 진행하십시오. 아연 도금 프로파일은 금속 가위로 쉽게 절단됩니다. 프로파일을 90도 각도로 고정하십시오. 가이드 프로파일의 밑면을 설치하십시오. 랙 프로파일은 수직으로 장착됩니다. 요소는 전기 아크 용접 방법 또는 나사 연결부와 금속 프로파일을 결합하기위한 특수한 "게"에 의해 고정됩니다. 첫 번째 옵션은 더 신뢰할 수 있지만 용접기를 금속 위에 작업하도록 초대해야하며 용접 부분에 프라이밍을해야합니다. 두 번째 방법은 조명 구성에 사용되며 초보자 설치자가 처리 할 수 ​​있습니다.

지붕 만들기

지붕 쌓기가 끝나면 지붕 설치가 진행됩니다. 앞에서 우리는 전문적인 마루에서 지붕을 만드는 방법을 말했다. 저예산 프레임의 경우이 코팅 재료가 적합합니다. 프로파일 시트는 간단히 장착되고 가볍고 내구성이 있으며 비용면에서 효율적입니다. 박공 지붕의 경우 골판지의 조인트를 겹치기 위해 묘사 된 융기가 필요합니다.

외장재 제작

지붕이 준비되었습니다. 프레임의 외부 라이닝으로 진행하십시오. 외장 피복재를 선택하십시오. 시트 다듬질, 벽 패널 링, 사이딩 또는 골판지에 적합합니다. 이들은 동일한 가격 카테고리의 재료이며, 똑같이 심미적이지만 외관을 달리 할 때 - 선택할 때 개인 취향에 따라 안내됩니다.

프레임 외부에 방수 패브릭을 놓고 선택한 재료로 시공하십시오.

창문과 문을 넣으십시오.

목욕탕은 창문이있는 곳과없는 곳으로 지어졌습니다. 결국 목욕탕 열은 창문을 통해 나옵니다. 유리한 선택 - 우리는 열을 유지할 필요가없는 대기실에서만 창문을 만들고 창틀없이 스팀 룸을 비워 둡니다. 창문과 문을 나무 또는 PVC로하십시오. 목재는 환경 친화적이지만 수분에 노출되어 있으며 PVC 제품은 온도 나 습도의 급격한 변화에 강합니다. 우리는 내면의 행위로 돌아 간다.

바닥 놓기

목욕탕 바닥은 매끄럽고 단단히 조여진 나무 판자로되어 있습니다. 마루를 깔기 전에 마른 방 (탈의실, 스팀 실)에서 수력 및 단열재를 만드십시오.

주의! 화장실에는 배수구 (배수구 또는 바닥에있는 구멍)를 설치하십시오.

우리는 벽을 따뜻하게하고

목욕탕을 건축 할 때 방의 수력 및 단열재를 제공하십시오. 목욕탕의 벽과 천장은 실내의 열을 유지해야합니다. 두꺼운 미네랄 울을 사용하는 단열재의 경우 프레임의 프로파일 사이에 배치됩니다. 방수층 (아스팔트, 수증기 차단 필름)이 그 위에 퍼집니다. 응축의 영향으로부터 벽을 보호합니다. 나무 안감을 사용하여 욕조의 벽을 장식합니다. 습기로부터 나무 바니쉬로 나무를 전처리하여 보호하십시오. 페인트 나 니스를 사용하지 마십시오. 열에 노출되면 독소가 방출됩니다.

주의! 조심스럽게 더 블룸. 벽과 천장에 광물 단열층을 추가로 놓고 위에있는 호일 발포 폴리에틸렌 (방 안의 호일)으로 덮습니다. 그래서 뜨거운 공기를 유지하는 데 필요한 보온 효과를 얻을 수 있습니다.

결과적으로 빌더가 "샌드위치"또는 "케이크"라고 부르는 건축 자재의 여러 층으로 구성된 벽을 얻습니다. 레이어의 순서는 다음과 같습니다.

  • 외피;
  • 외부 방수;
  • 절연;
  • 내부 방수;
  • 안감.

실내 배치

스토브는 욕조의 심장입니다. 제조업체는 모든 크기의 오븐과 다양한 양의 물 탱크를 제공합니다. 퍼니스를 설치할 때 화재 안전에주의하십시오 - 철판 또는 벽돌로 덮인 보일러 주위의 벽과 바닥을 덮으십시오. 스팀 룸에서 벤치를 2-3 단계로 설정하십시오. 화장실에 찬물을 담을 장소를 마련하십시오.

욕조 건설에 프레임 구조 기술을 사용하면 시간과 돈을 절약 할 수 있습니다. 현대의 자재는 저렴하며 인건비면에서 전통적인 목재보다 우수합니다.

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전문 바닥재에서 욕조 설치

목욕, 목욕 - 스팀 룸의 정신. 몸과 마음으로 정화되도록 기쁘게하는 기쁨을 누가 누설 할 수 있습니까? 스팀 룸에서 세탁하기 - 큰 즐거움과 혜택. 러시아에서는 항상 나무로 지어졌습니다. 그러나 나무 벽과 바닥의 이웃은 장작을 태우는 것 다음으로 매우 위험합니다. 따라서 현대적인 증기탕 애호가들은이 목적을 위해 골판지를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 현대적인 소재로 반세기 이상을 사용하고 내부의 열을 보존합니다. 강판은 강철로 만들어 지는데, 이는 특수 기계에서 사전 아연 및 구부림입니다.

그러한 자료를 쉽고 간단하게 설치하려면 작업이 즐거워집니다. 자신의 손으로 골판지로 만든 스팀 룸을 만들기 위해서는 시간과 노력이 거의 들지 않지만 결과는 모든 기대를 뛰어 넘을 것입니다.

주의. 우리 독자는 아침 낚시가 신화라고 믿습니다! 캐치의 비밀이 드러났습니다. 0.5 리터의 물에 1 봉지 만 용해하면됩니다.

작업 준비, 기지 건설

목욕탕 건설에는 모래와 자갈, 골판지, 목재 골격 용 파이프, 바닥 용 보드, 지붕 서까래 용 목재 목재, 구조물을 만들기 위해 필요한 재료와 도구가 필요합니다.

스팀 룸의 건설 장소와 크기를 정의하고 필요한 모든 것을 준비한 후 건설 자체를 진행할 수 있습니다. 먼저 기초를 파고 세울 필요가 있습니다. 전문적인 바닥재는 무게가 적기 때문에 깊이를 더하는 것도 가치가 없습니다. 전문적인 바닥에서 나오는 욕조는 미터 깊이의 바닥에서 다소 안정적입니다. 모래와 잔해의 혼합물로 바닥을 채우려면 프레임을 설치하기 위해 주변 금속 파이프를 따라 사전 설치된 콘크리트를 부으십시오. 따라서 건물 전체의 기초가 강화되고 바닥 공간이 마련 될 것입니다.

클래딩 욕조 벽 기능

목욕탕의 벽은 루핑 지붕보다 프로파일 웨이브 크레스트의 높이가 낮은 홈이있는 홈으로 덮여 있습니다. 하나의 물결에 금속 프로파일이 겹쳐져있는 바깥 쪽 벽을 감싼다. 프로파일 시트를 크레이트에 고정하려면 플라스틱 가스켓으로 습기 및 온도 변화로 보호 된 특수 나사를 사용하십시오. 고정 나사는 주름진 웨이브의 오목 부에 나사를 조여서 고정시킵니다. 건물의 모서리는이 목적을 위해 특별히 설계된 모서리로 수 놓습니다. 이것은 부식으로부터 섹션을 보호하고 목욕이 더 오랜 기간 동안 사용되게합니다.

내부에 욕조는 현무암 또는 미네랄 섬유로 만들어진 내 습성 및 불연성 물질로 덮여 있습니다. 방수 처리를하는 것이 중요합니다.이 방수면은 증기에 노출 될 것이므로 외부로부터 절연재에 설치해야합니다.

루핑 작업

직업적인 마루의 목욕의 지붕은 건축 단 하나 또는 이중이다. 경사면은 침전물이 표면에 남아 있지 않고 손상을 입지 않도록 충분해야합니다. 서까래 시스템은 평균 직경의 막대로 만들 수 있으며 전문적인 시트의 용이함은 그러한 기술을 사용할 수 있습니다. 금속 프로필의 매개 변수를 파악하면 서까래 사이의 거리를 계산할 수 있습니다. 뜨거운 증기의 영향을 방지하기 위해 필요한 방수 처리가 완료된 후 크레이트가 고정됩니다. 이러한 예방 조치는 서까래, 나무 상자 및 금속 프로파일 자체의 손상을 방지하는 데 도움이됩니다.

고온에서 욕조에서 김을 내며 열 손실을 피하기 위해 천장을 덮을 때 단열재도 사용됩니다.

지붕을 덮기 위해 벽보다 높은 높이의 물결을 가진 특별한 금속 프로파일이 사용됩니다. 바람으로부터 보호하기 위해 떨어지는 강수량으로부터 건물을 보호하기 위해 두 개의 파도가 겹치도록 재료를 배치합니다. 셀프 태핑 나사는 벽을 장착 할 때와 동일하게 사용됩니다. 파도의 꼭대기와 오목한 부분의 파도를 통해 고정됩니다. 지붕이 듀오 피치 인 경우 시트는 아래에서 위로, 오른쪽에서 왼쪽으로 배치됩니다. 지붕은 평평하게 놓아야합니다. 위쪽 시트의 겹침은 20 ~ 30cm이며 가장자리를 따라 각 웨이브에 부착되어 평면에 잘 맞습니다. 시트가 평평하게 놓여지면 고정이 수행됩니다.

끝 및 모서리 스트립은 프로파일 시트 위에 15cm에서 겹쳐져 옆으로 부착됩니다. 릿지 판은 바람에 맞서 설치됩니다. 지붕이 경사져있는 경우 씰이 릿지 아래에 배치됩니다. 이 물질은 공기 흐름을 막아줍니다.

방 안에는 물막이 판으로 장식 된 스팀 룸이 있습니다.

전기 도금 외에도 아연 도금 시트는 특수 페인트를 사용하여 다른 색상으로 칠 해져 있습니다. 직업적인 마루에서 목욕의 지붕은 지붕 또는 잡록을 가진 단일성 일 수있다. 넓은 팔레트로 인해 조화롭게 조화를 이루도록 톤을 선택할 수 있습니다.

프레임 목욕을 만드는 법 - 단계별 기술

작년 여름에 아들과 나는 여름 별장에서 직접 목욕을하기로 결정했습니다. 우리는 이미 수도 주택을 가지고 있으며, 게다가 전리와 물 공급에 문제가 없습니다. 선택은 경제적 인 것뿐만 아니라 며칠 만에 건설 되었기 때문에 프레임 건설에서 중단되었습니다.

통로가 목욕탕으로 연결됩니다.

4.5 x 4.5 m의 초안을 준비하고 목재, 보드, 패스너, 전동 공구, 금속 타일, 단열재, OSB, 유압 및 증기 절연재를 구매하기 시작했습니다. 또한 방화 용 클램프와 보통의 붉은 벽돌, 용광로 용 내화 점토를 주문했습니다. 그건 그렇고, 나는 사우나 난로를 직접 디자인했다. 숙련 된 마스터 난로 제작자가 누워서 도와 줬지만 그럼에도 난로를 최대한 효율적이고 안전하게 사용하기를 원했습니다. 나는 우리의 경험을 다른 사람들에게 유용하게 만들기 위해 가마의 시트에 용광로의 계획을 세웠다. 건축 과정 (주택 건설 포함)은 가능한 한 많이 포착하려고했다.

물론, 목욕을 함께하는 것은 다소 어려웠습니다. 그래서 잠시 동안 두 명의 용감한 직원이 아들과 함께 우리를 도왔습니다.

레이아웃

목욕탕의 레이아웃

우선, 우리의 미래 목욕의 초안이 작성되었습니다. 우리는 휴게실의 위치, 샤워 실, 스팀 룸, 용광로의 설치 장소를 생각했습니다. 이 프로젝트에 따르면 그들은 전기 케이블을 놓는 상수도 및 하수관의 위치를 ​​계산했다. 지붕은 우리가 게이 창문이있는 게이블을 만들기로 결정했습니다. 지붕 아래에는 다락방을위한 장소가 있어야합니다. 다락방에는 도구 또는 사우나 빗자루를 보관할 곳이 있어야합니다. 총 창문은 지붕 밑에 두 개가 있다는 사실을 고려하지 않았습니다. 하나는 휴게실 (120 x 120cm)의 광원으로, 나머지 두 개는 스팀 룸 (60 x 60cm)과 세척 실 (90 x 60cm)의 추가 환기를위한 것입니다. 우리는 별장에서 부재중에 재산의 보안을 강화하기 위해 금속 문을 설치합니다.

입구 그룹은 작은 나무 계단과 나무로 만든 박공 캐노피로 구성됩니다.

재단은 석면 시멘트 파이프의 원주를 만들기로 결정했습니다. 단지 24 개의 기둥이 있으며 그 중 5 개는 오븐을 수용합니다. 앞으로는 습기가 많은 더러운 마당으로 나가기위한 쾌적한 절차를 밟은 후에 욕망으로 화상을 입지 않기 때문에 목욕탕 지하실 주변에는 강우량이있는 장님이 깔려 있습니다.

목욕 우리 사이트의 구석 중 하나에 위치해 있습니다. 높은 울타리와 나무 근처. 건축을위한 이상적인 장소라고 생각합니다. 아마도 가까운 장래에 우리는 목욕탕 근처 잔디밭에 목욕탕이나 작은 수영장을 건설 할 것입니다.

재단

내가 말했듯이, 우리 목욕탕 기둥 밑에 기초. 처음에는 용병들의 도움을 받아 삽으로 잔디 위에 자라는 흙 층을 제거했습니다. 이 사이트는 평준화 된 후 마크 업을 시작했습니다.

시작하기. 해당 지역의 모든지면 제거

내 경험을 공유하고 마킹 프로세스에 대해 자세히 알려 드리고 싶습니다. 목욕탕에 커브와 비스듬한 각도가 아니라 각도와 대각선을 정확히 측정해야합니다. 우리가 그랬어.

첫 번째 코너는 페그를 땅에 붙이고 수직선을 따라 수평을 유지하여 표시했습니다. 추가로 마킹을하려면 사각형과 5 미터 측정 테이프가 편리했습니다. 그들은 450mm로 측정 된 첫 번째 못에 코드를 연결하여 각도를 확인하고 두 개의 못을 더 붙여 각각 두 번째와 세 번째 모서리를 나타냅니다. 마찬가지로, 코드를 잡아 당기고 마지막 4 번째 페그를 세웁니다.

우리가 사각형으로 각도를 확인했다는 사실에도 불구하고, 대각선의 측정은 약간 부정확했다. 스테이크를 약간 옮기고 레벨을 명확하게 평준화하는 것이 필요했습니다.

작업의 또 다른 단계는 기둥의 위치를 ​​표시하는 것으로, 그 사이의 거리는 112.5cm이며, 보강재의 막대를 살짝 잡아 당기면서 위치가 표시되었습니다.

욕실에는 난간 구석에 하나의 인터 룸 파티션이 있습니다. 줄자를 사용하여 아들과 나는 측정을하고 하나의 칸과 4 칸을 더 보관하고 칸이 나중에 오븐 아래에 놓일 위치를 기록했습니다.

탈레반 부랴 트 아들이 돕는다.

모든 계산과 배치가 끝나면 기초 기둥에 구멍을 뚫을 때입니다. 지상 아래에서, 그들은 땅에서 튀어 나오기 위해 1.5 미터와 30 cm를 갈 것입니다. 사진은 우리가 코드를 제거했지만 못을 뺐다는 것을 보여줍니다. 그들은 구덩이를 오히려 빨리 파 냈다. 노동자들은 가스 훈련으로 뚫고 나왔고, 아들은 지구를 운반하는 것을 도왔다. 그런데 피트의 직경은 약 30cm, 즉 석면 - 시멘트 파이프의 지름보다 5cm 더 크다.

게시물이 굳게 서서, 나는 구덩이의 바닥에 자갈과 모래 층을 쏟아 부었다. 그 후에 나는이 충전물을 손으로 함부로 다루었 다. 그는 자작 나무 통나무에 고정 된 막대기에 수직으로 그것을 직접 만들었습니다. 원리는 간단합니다 - 자갈이 떨어지고, 통나무를 가지고 구멍에 넣고 여러 번 두드렸습니다.

모래와 자갈을 각 구덩이에 부어 넣고 기둥을 놓고 5 조각을 용광로 밑에 놓았다.

내 아들과 나는 작은 전기 콘크리트 믹서에 게시물에 대한 시멘트를 혼합. 부어 시멘트, 모래, 작은 잔해, 물을 부어. 열은 모든 규칙으로 채워져있었습니다. 먼저, 파이프를 구멍 안으로 내린 다음 용액의 첫 번째 층을 구멍에 쏟아 붓습니다. 우리는 구덩이의 바닥에서 유리 용액의 일부로 파이프를 들어 올린 다음 그것을 낮추고 수평을 맞추고 20-30 cm의 층으로 쏟아 부었다. 크로스바와 같은 로그를 사용하여 각 레이어를 압축해야했습니다. 다행스럽게도 로그의 지름은 파이프 직경보다 작습니다. 기둥을 얼룩지게하지 않기 위해 콘크리트가 좁은 슈트와 플라스틱 깔때기를 통해 쏟아졌습니다. 그것은 아주 깔끔하게 밝혀졌다. 캐스팅 후에, 우리는 콘크리트 바 (실을 가진 스터드)를 두 드렸습니다. 더 낮은 트림 바를 더 부착하기 위해 콘크리트 위에 매달리기 위해 약간의 위 가장자리가 남겨졌다. 마침내 모래가 구멍과 파이프 사이의 공간에 쏟아졌습니다. 이 공사가 일시적으로 완료되었습니다.

이틀 후, 좋은 휴식을 취한 후, 난로 용 기초 작업을 시작했습니다. 마분지 시트를 5 부분으로 자르십시오 - 거푸집 공사의 벽은 4 개, 바닥은 1 개입니다. 그는지지 지주에서 가장 큰 시트를 시도한 다음 스터드를 위해 구멍을 뚫고 동시에 측면을 찍었다. 나는 스터드에 구멍을 뚫어 결과 상자를 심고 너트와 와셔를 준비하고 수평으로 시트를 평평하게하고 천천히 조입니다. 하단 formwork 보드를 propped.

용광로 밑의 기초를 더 강하게 만들기 위해 보강 케이지를 만들었습니다. 용접 된 메쉬를 발견하고, 거푸집의 크기와 용접 된 부분을 두 개 잘라 프레임이 부피가 커지도록했습니다. 다이어그램을 보면 바가 어떻게 나타나는지 보여줍니다. 물론 이상적으로는 용접 된 메쉬를 사용하지 말고 별도의 철근을 부드러운 와이어로 묶어야합니다. 그런 화합물은 더 플라스틱이고 거의 붕괴하지 않는다.

작은 자갈의 일부와 혼합 된 콘크리트를 보강 케이지가있는 폼웍에 부었다. 여기에 말할 특별한 것은 없습니다 - 그들은 채우고, 기포를 철사로 내 렸으며, 그것을 때려 눕히고, 그것을 필름으로 덮어 동결 시켰습니다. 이 과정은 오래 걸리며 한 달이 걸립니다. 내 아들과 나는이 시간 동안 목욕탕, 지붕 및 일부 관련 작업의 틀을 만들기로 결정하면서 기다리지 않았다.

스토브 아래에 부어 진 모든 기둥을 가꾸어 라.

광선을 내기 시작하기 전에 하수도 관과 물 공급관 사이를 파 냈다. 그래서 나는 뒤늦게 밑으로 기어 들어갈 필요가 없었다.

바닥재 및 스크 리드 바닥

바닥 배관은 기초의 기둥에 놓인 보의 첫 번째 층입니다. 나는 잘 말린 목재를 15x15cm에 가져 와서 소독제 "Senezh"로 치료했습니다. 목욕탕의 습도가 꽤 높습니다. 함침되지 않은 나무는 단순히 부패하기 시작합니다.

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나는 바 방법으로 바를 연결했습니다. 명확성을 위해 치수가있는 다이어그램을 그렸습니다. 작품에서 쇠톱과 그라인더를 사용했습니다. 먼저, 모든 끝 부분을 자른 다음, 욕조 앞의 비움에 빔을 놓고 연결을 확인하십시오.

빔 연결 다이어그램

제가이 일을하는 동안, 제 아들은 기초 위에 방수 처리를하였습니다. 그는 기둥의 꼭대기를 암갈색의 매 스틱으로 덮고 그 위에 지붕재를 붙였습니다.

기초 위에서 끈을 감기 위해, 나는 콘크리트에서 튀어 나와있는 장식 못을위한 구멍을 뚫어야했다. 목재는 기둥 위에 직접 놓여졌고, 표시는 제자리에 만들어졌고, 그 후에 나는 이미 뚫어야했다. 처음 두 개의 광선을 표시 한 후 지지대 위에 놓고 각도가 정확히 90도인지를 확인하기 위해 사각형으로 확인한 후, 너트 - 클램프를 조였습니다. 그건 그렇고, 우리는 중간 극 아래에 구멍을 뚫지 않았고 방해하지 않도록 철근을 자르지 않았습니다. 견과류가있는 욕조의 모서리에만 나사로 조였다. 두 개의 목재 조각이 내부 칸막이가있는 곳에 놓였습니다.

회전은 지체 층을 놓기 위해왔다. 막대의 절단으로 다시 한번 고생하지 않기 위해서 앵커 용 구멍이있는 판을 구입했습니다.

보드는 위에서 언급 한 패스너, 나사 및 스크루 드라이버를 사용하여 150 x 50 섹션을 절단하여 보에 고정했습니다.

패스너에서 뒤처지고 자르지 않았다.

Senezh와 함께 주입 된 목재와 통나무

지체의 정상에서 나는 osb의 장으로 수 놓았다. 꽤 좋은 품질의 거친 바닥이 나왔다.

제로 준비, 거친 바닥 - 22mm OSB

프레임 및 루프 트러스 조립

벽 어셈블리

우리는 150 x 50 mm 단면을 가진 같은 보드에서 벽을 조립하여 금속 천공 판 (모서리)의 도움으로 함께 고정 시켰습니다. 이론적으로, 기둥 사이의 거리는 60cm에서 1m 사이 여야합니다. 창문의 위턱과 아래턱을 제외하고는 보드를 서로 가깝게 설치했습니다.

이틀 만에 그들은 4 개의 벽을 모두 모았습니다.

벽은 모서리에 조립되고 철 나사는 45mm

우리는 목욕탕 근처의 잔디밭에서 의회를 만들었으므로 측정, 삭감 및 수정하는 것이 훨씬 편리했습니다. 조립은 매우 간단합니다. 먼저 두 개의 위쪽 및 아래쪽 보드 두 개를 고정한 다음 창 직사각형을 조립 한 다음 누락 된 점퍼와 지지대를 추가합니다. 또한, 우리는 붐으로 벽 공사를 강화했습니다. 또한 디자인을 강화하기 위해 나사 3 개 (아연 도금, 45 mm)를 하나의 보드 위에 3 개의 창문과 1 개의 문 상인방에 부착했습니다 (사진 참고).

벽은 정면에서 시작하여 교대로 설치되었습니다. 혼자서 그리고 심지어는 왜곡없이 구조를 설치하기가 매우 어렵 기 때문에 어셈블리는 우리, 내 아들 및 보조자 다섯 명으로 이루어졌습니다. 그 자체와 바닥 사이의 벽은 길이 100mm의 스테인레스 못으로 고정되었고, 45-50cm마다 두 줄로 망치를 감았습니다. 결론적으로 또 한 줄의 마루판을 벽 위에 놓고 못 박았습니다. 이 프레임 구성 방법은 어린이 디자이너와 비슷합니다. 3 일 만에 조립하고 설치 한 벽.

서두

우리 목욕탕의 지붕은 교수형 서까래와 박공이 있습니다. 우리는 총 11 개의 농장을 생산했습니다. 사진은 우리가 지붕으로 어떻게 들어 올렸는 지 보여줍니다.

조수가 지붕 트러스를 끌고 바닥에서 전원 코너로 고정시킵니다.

Rafter 트러스는 45 도의 경사로 만들어졌으며 두 개의 스트럿으로 강화되었습니다. 하나의 트러스를 만들고 구멍이 뚫린 판재로 요소를 고정시킨 후, 첫 번째 삼각형을 나머지 템플리트로 사용하여 작업을 계속했습니다. 내 목욕 지붕의 서까래는 모서리가있는 상부 트림의 판에 얹혀있을 것입니다. 서까래가 톱 트림과 접촉하게 될 장소에서 만들어진 서류뿐만 아니라 오버 월스의 미적 외관을위한 코너를 자르는 서까래의 끝 부분에주의를 기울이십시오.

게이블의 기능을 수행하는 트러스 트러스는 4 개의 수직 슬랫으로 보강되었고 중앙에는 2 개의 점퍼가있어 환기 창을 추가로 설치했습니다.

게이블 중 하나

두 극단 농장은 각각 두 개의 보드에서만 조립되었습니다. 우리는이 농장들을 마지막으로 고정 시켰습니다. 사진은 고정 스트립을 보여줍니다. 따라서, 목욕탕의 뒤쪽과 정면 위에서 우리는 작은 창고를 만들었습니다.

프레임과 거의 완성 된 지붕

금속 타일의 설치

나는 매트 한 코팅이 퇴색과 기계적인 손상에 가장 잘 견디기 때문에 목욕을 핀란드의 금속 타일, Pural 매트로 덮기로 결정했다.

금속 타일을 설치하기 전에 지붕에 방수 층을 놓았는데, 나는 그것을 얇은 판으로 곧장 서까래에 고정시켰다. 작은 틈새 크레이프 보드 상자를 따라 가면.

상자에 금속 시트를 못 박았습니다. 기존의 나사는 여기에 적합하지 않으므로 표면과 일치하도록 특수한 것을 구입했습니다. 나는 다음과 같은 구성표에 따라 한 줄에 금속 타일을 놓았다.

  • 시트는 로프로 지붕으로 들어왔다.
  • 작업은 오른쪽 하단부터 시작되었습니다. 첫 번째 판은 처마에 상대적으로 수평을 유지하고 특수 나사로 고정 시켰으며 완전히 조여서 시트의 위치를 ​​수정할 수있었습니다.
  • 두 번째 시트는 하나의 웨이브에서 중첩되어 놓여지고 스크류로 크레이트에 다시 나사로 고정됩니다.
  • 두 번째 행이 놓여지면 행의 마지막 시트가 고정됩니다.

더 많은 연구가 같은 기술로 수행되었습니다. 봉인 된 상단.

즉시 여러 번 지붕으로 돌아 가지 않기 위해, 나는 판넬을 자르고 처마 장식을 단단히 매었다.

배수 시스템 설치

어시스턴트가 장착 된 거터. 나는 플라스틱이 더 싸더라도 가장 내구성이 강하기 때문에 금속 거 터를 선택했다. 거터들은 너비 100mm와 지름 75mm를 샀다. 내 처마의 길이는 각각 5 미터, 처마에서 맹인 구역까지의 거리는 2.5 미터입니다. 이 데이터를 기반으로 2 개의 2.2 미터 파이프 2 개, 배수구에 적합한 2 개의 배출 깔대기, 2 개의 배수 엘보, 배수구 용 4 개의 플러그를 구입했습니다. 4 개의 무릎이 파이프를 깔때기에 연결하는 데 필요했습니다.

파이프는 30cm마다 고리가있는 벽에 고정되어 있으므로 14 개의 고리와 괄호를 10 개씩 가져 와서 각 미터를 통해 처마에 꽂을 것입니다. 또한 3 미터짜리 방구석을 고정하기 위해 4 개의 자물쇠가 필요했습니다.

Markup으로 작업이 시작되었습니다. 나는 stepladder, 줄자, 마커, 실을 타고 지붕 아래로 기어 올라갔습니다. 나는 1m 당 5mm의 경사면, 즉 25mm의 전체 경사면을 가진 거터를 부착 할 수 있도록 실을 늘일 필요가있었습니다.

나는 크레이트에 2 개의 극단 조절 식 브래킷을 부착하고 (가장자리에서 15cm 후퇴) 실을 당겼다. 줄자의 기울기를 확인했습니다. 나머지 브래킷은 실에 닿도록 고정되어 있습니다. 다음은 상자 처마 바에 못 박혔다.

그런데, 나는 금속 타일을 설치하기 전에이 모든 작업을했고, 전체 코팅이 설치되었을 때 거터를 직접 놓았다. 파이프는 집 안의 외벽을 만들 때 연결되었습니다.

배수구가 자물쇠를 연결했습니다. 실링 제가 고무 개스킷에 적용되고 연결되는 요소의 끝 부분 사이에 약 3mm의 간격을두고 파이프를 연결합니다. 이러한 차이는 열팽창을 보상하기 위해 필요합니다.

거터에서는 V 자 모양의 구멍을 쇠톱으로 잘라 내고 깔때기를 가져 와서 각각을 연결 한 다음 거터의 바깥 쪽 구부러진 부분에 모서리를 놓은 다음 거터의 앞 가장자리에있는 플랜지를 내려 놓습니다. 나는 거터 끝에 15cm 떨어진 곳에 깔대기를 설치했습니다.

배수구 끝에 플러그가 설치되었습니다. 리벳으로 파이프에 고정 된 배수 무릎. 깔때기에 삽입 된 거미는 사지 않았고, 그 자신이 와이어를 휘게하여 쓰레기를 막을 수있게했습니다.

파이프 용 홀더 다웰로 고정되었습니다. 파이프는 매우 간단하게 조립됩니다 - 그들은 서로에 삽입되어 클램프로 밀봉됩니다. 클램프는 사전에 도웰을 사용하여 벽에 고정됩니다.

목욕탕 벽을 자르다.

목욕탕의 외장재로 Izoplaat 슬라브를 선택했습니다. 그들은 우수한 증기 투과성을 가지며 물질은 자연적입니다. 또한이 플레이트는 욕조 벽의 앰프 강성을 나타냅니다. 나는 "Isoplaat"을 25mm 두께로 가져 와서 직소로 자르고 손톱으로 프레임에 고정 시켰습니다.

녹색 플레이트 - 이소 플레이트, 증기 투과성. 지붕의 금속 타일

"Isoplaata"석판 위에 "Izospan"필름을 가져 왔습니다. 이 재질은 수력 및 방풍 처리가되어 있지만 증기가 통과 할 수도 있습니다. 나는 재료를 스테이플러로 고정하여 수평과 수직으로 약 10cm 겹치게했다.

목욕의 안쪽에서 나는 현무암으로 따뜻해졌습니다. 플레이트는 랙 사이의 공간에 들어 가지 않았기 때문에 장소에서 잘려야했습니다. 또한, 면화는 아무것도 고정하지 않았고, 아주 단단히 눕습니다.

이미이 단계에서 조수가 폴리 프로필렌 배관 공사를 시작했습니다. 이것은 사진에서 분명히 볼 수 있습니다. 미적 이유로이 숨겨진 유형의 파이프 설치를 선택했습니다. 앞으로 그들은 모두 마무리 라이닝 아래 숨겨 질 것입니다.

용접시 폴리에틸렌 파이프로 분배되는 물

외관 장식 트림 욕조는 물막이 판을 실시했다. 이 자료는 우연히 선택되지 않았습니다. 첫째, 목재로 덮인 목욕탕은 외관이 좋고 두 번째로 나무로 된 판넬은 벽이 "숨 쉬며"응축수가 단열재 또는 프레임 자체에 축적되지 않도록합니다.

필요한 공기층을 제공하기 위해 폭 3cm의 얇은 나무 판을 채우고 수증기 장벽 위에 직접 두께 0.5cm 정도의 얇은 판을 채웠다.

캡용 뚜껑

그건 그렇고, 내가 슬랫을 채우고 벽 패널을 설치하기 전에베이스에 썰물을 설치하기 시작했다. 녹색 금속 스트립을 가져 갔어. 너비가 50mm로만 선택되었습니다. 이것은 목욕을하기에 충분합니다. 균등하게 썰물을 고치려면 처음에는 실을 당기고 레벨이있는 ​​선을 확인한 다음 욕조 맨 구석에서 설치를 계속 진행했습니다.

그는 첫 번째 단계를 밟았으며, 가운데에서 연필을 사용하여 프로필 전체에 선을 표시했습니다. 이 선에서 오른쪽과 왼쪽으로 5cm 후퇴하고 점을 찍어 결합하여 삼각형을 만들었습니다. 이 삼각형은 금속 가위로 자른 다음 막대를 구부린 다음 집의 벽에 놓고 와셔가있는 특수 나사를 비틀어 넣습니다. 명확하게하기 위해 나는 웹에서 발견 한 계획을 첨부한다.

기지의 썰물 설치 방식

둘레의 나머지 프로필도 같은 방법으로 고정되었습니다. 나사를 조이고 그 길을 따라 수평 위치를 확인합니다. 모든 접합부는 내한성 실란트로 얼룩졌습니다. 모든 칸막이 판을 설치했을 때, 나는 거품으로 판금의 썰물을 강화했습니다. 칸막이 판 밑에 소량을 넣었습니다.

라이닝 설치

Klyymery를 사용하여 물막이 판을 설치하기로 결정했습니다. 물론 손톱으로 보드를 못 박을 수는 있지만 꽤 추합니다.

내 아들과 나는 벽에 첫 번째 판자를 누르기 만하고 판자의 가장자리를 따라 꼬아 서 나사로 고정시켰다. 그런 다음 클램프를 첫 번째 라이닝 보드의 홈에 삽입하고 (수증기 장벽 위에 채워진 외장의 배트 옆에 삽입) 손톱을 구멍에 밀어 넣습니다. 두 번째 보드는 이전 보드의 홈에 삽입되었습니다. 중간 막대를 통해 두 보드가 모두 망치로 꽉 잡아 연결됩니다. 그런 다음 그들은 조개를 다시 넣고 못으로 조였다. 나머지 보드는 마찬가지로 고정되어 창문과 문 개구부에서 과도한 부분을 잘라 냈습니다.

지붕 바로 밑의 마지막 삼각형은 못을 못 박았습니다.

지붕창은 눈이 내리거나, 말벌, 새들이 지나가지 않지만 공기는 잘 통과하는 그리드로 닫혀 있습니다.

벽으로 끝나면 입구 문 위에 작은 창고를 세웠다. 장래에, 나는 머리에 그것을 가져 왔고, 그것을 두 배의 피치로 돌리고, 금속 타일로 늘어서 고, 천개의 아래에 가로등을 설치했다.

Windows는 별도의 이야기입니다. 기술을 준수하고 왜곡을 허용하지 말고 설치해야합니다. 욕조에서 창문은 빛의 원천이 될뿐만 아니라 환기를 제공 할뿐만 아니라 따뜻하게 유지해야합니다.

한 회사에서 창을 미리 주문했지만 내 손으로 모든 것을 설치했습니다. 처음에는 수증기 장벽과 방수 테이프를 사용했습니다. 첫 번째는 창 프레임의 둘레를 따라 안쪽에서 고정되었고, 두 번째는 바깥에서, 즉 거리에서 고정되었습니다. 앞으로이 테이프의 가장자리, 나는 "Izospan"에 충실합니다.

라마 (Rama) 세트는 플라스틱 웨지 - 스트럿을 늘어서 거품 용 2cm 간격을 형성합니다. 창문에는 구멍이있는 앵커 플레이트가 달려있어 긴 나사를 조였다. 나는 간격을 채우고 다시 한 번 모든 레벨을 점검했다.

그건 그렇고, 새시를 설치할 때, 나는 하나의 창에서 쐈어 - 가장 큰 창. 작은 창은 프레임을 제거하지 않고 설치됩니다.

비디오 설치 창, 단열 및 거친 천장 조각

나는 불량배들이 겨울에 목욕탕에 들어 가지 않도록 금속 문을 주문했다.

먼저, 경첩에서 문을 분리하여 입구의 상자를 시험해 보았습니다. 모든 측정 값이 정확하고 상자가 완벽하게 맞춰졌습니다. 나는 이전에 수평 유지를 위해 그 아래에 웨지를 두드려서 러그를 통해 나사로 상자를 고정 시켰습니다. 집 프레임과 도어 프레임 사이의 틈새가 마를 때 폼이 채워져 문이 닫 혔습니다.

목욕 천장

천장 배치를 위해, 나는 낙엽송으로 만든 평범한 가장자리가 달린 널빤지를 가져다가 조심스럽게 그것을 천장 받침대에 못 박았습니다. 다락방에 들어갈 수있는 해치가있는 곳에서 저는 직사각형 구멍을 잘라 냈습니다.

다락방과 목욕탕이 건설 된 후에도 더 많은 작업이 계속되었습니다. 난 거친 천장에 호일 증기 장벽을 놓았고, 그 위에는 현무암 울 석판이 천장 받침대 사이에 단단히 꽂혀있었습니다. 양모 위에 플라스틱 랩을 뽑아서 스카치 테이프로 고정했습니다. 결론적으로, 이제 막 보드의 다른 레이어를 못 박았습니다. 맨홀 덮개를 만들고 계단을 고치는 것만 남아 있습니다. 패스너가 포함되었지만 모든 세부 사항을 천장 받침대에 고정 시켰습니다.

나는 완성 된 맨홀 덮개가 장착 된 양질의 철회 가능한 계단을 구입했습니다. 그러나이 덮개가 천장에 돋보이게하지 않으려 고 조심스럽게 판금으로 깎아 냈습니다. 그것은 잘 나왔다. 닫힌 해치는 거의 눈에 띄지 않게되었다.

접이식 계단 부화

다락방 계단

전기 배선

나는 전기의 문제를 철저히 다룰 때 모든 것을 조심스럽게 그리고 규칙에 따라 처리하려고 노력했다. 사진은 배수관뿐만 아니라 배선이 숨겨져 있고 욕실 벽의 내부 단열 단계에서 전선을 깔고 끝내기 전을 보여줍니다.

모든 배선 - 금속 호스에, 터미널의 상자에 연결하십시오. 대시 보드에서 총 RCD는 30 mA이고, 그 다음 3 회로

전기는 집안에서 공기를 통해 끌어 당겨서 작은 거리의 이익을 얻습니다. 후크가 욕실 벽 중 하나에 나사로 조여졌으며, 그 벽은 집 벽에 나사로 고정되었습니다 (후크에서지면까지의 거리는 약 3 미터였습니다). 그는 그들 사이에 강한 케이블을 잡아 당겼다. 그 주위에서 전도성 케이블을 감쌌다.

사진은 후크에 부착 된 클립을 보여줍니다. 다음과 같이 마운트됩니다.

  • CIP 와이어가 확장되어 클램프를위한 장소를 준비합니다.
  • CIP 와이어가 앵커 클립의 홈에 삽입됩니다.
  • 전선 "쐐기";
  • 후크 지지대에 부착 된 앵커 클립.

소켓, 스위치 (IP-44 클래스) 및 대기실에 설치 한 방패. 바닥에서 출구까지의 거리는 90cm이었고 스팀 룸과 세탁실에서는 램프에 전선만을 사용했는데 (이 모든 것을 오븐에서 멀리하려고했습니다.)이 방은 습기가 많았고 소켓을 설치할 수 없었기 때문입니다.

그는 구리 케이블을 사용하여 불연성 금속 주름을 잡아 당겨서 클램프로 고정했습니다. 주름살을 만들기 위해지지 빔에 구멍을 뚫어야하는 곳. Podzetniki는 벽면 물막이 판을 끼워 넣을 때 설정됩니다. 그리고 소켓 자체, 스위치 및 아름다운 램프 (내열성 캐노피, 클래스 IP-54로 취한 스팀 룸 용)가 이미 설치되었습니다.

나는 접지를한다. 접지는 예상대로 수행되었습니다. 삼각형, 수직 모서리는 40mm 스트립으로 스캘링되었습니다. RCD가 "정시에"

접지는 꼭해야만 했으므로 완료되었습니다. 삼각형, 반 미터 길이의 수직 모서리가 40mm 스트립으로 스캘링되었습니다. 이렇게하려면 용접기를 가진 친숙한 전기 기술자의 도움을 받아야했습니다. 욕조 근처에 트렌치 삼각형을 파 냈습니다. 모퉁이에서 땅으로 용접 된 삼각형을 움직입니다. 그런 다음 강철 스트립의 다른 부분을 용접하여 욕조 벽 근처의지면 위로 가져 왔습니다. 볼트 (M10)는 스트립의 단부에 용접되었다. 그런 다음 배쓰 벽에 구멍을 뚫어 구리 접지 도체 (지름 8mm)를 접지 보드에서 배전반에 깔아야했습니다. 우리는 도체를 볼트에 감싸고 터미널 박스로 모든 것을 닫았습니다. 이미 자격있는 전기 기술자가 방패 위와 파트 타임으로 일하고있었습니다.

스트립 및 지휘자

모든 것에 대해 모두 약 2 시간이 걸렸습니다. 녹슬지 않도록 역청으로 금속 스트립을 처리했습니다. 내버려 둔 도랑을 버리고 다음 여름에 잔디를 심을거야.

인터넷에서 발견 된 누군가가 편리하게 들어올 수 있습니까?

하수도

욕조에 샤워 실이 있고 스팀 룸에서 물 절차가 계획되므로 하수도 시설을 반드시 설치해야합니다. 폐수를 모으기위한 마지막 지점으로, 나는 배수로를 제공했습니다. 그는 약 1.2 미터의 지름을 가진 1.5 미터 구덩이를 파 냈다. 모래와 자갈로 덮인 바닥을 때렸다. 그런 다음 우리는 구덩이에 2 미터 RC 반지를 설치했습니다. 액체 유리와 혼합 된 시멘트로 놓친 고리의 교차점.

물 공급을위한 트렌치. 깊이 - 총검에

파이프는 씻기와 스팀 룸에서 나왔다. 다른 파이프가 소변기의 위치에서 고정됩니다. 3 개의 구멍이 바닥에 만들어졌고 파이프가 파이프에 삽입되었습니다. 3 개의 파이프가 적절한 피팅으로 서로 연결되어 있습니다. 굴착 된 트렌치를 따라 작은 경사면 아래에있는 일반적인 파이프가 우물에 놓여졌습니다. 한 파이프의 길이가 충분하지 않아 커플 링으로 두 개의 직선 단면을 연결해야했습니다. 모든 실리콘 관절. 트렌치의 바닥에서, 나는 이전에 모래를 부어 넣었고, 설치 후 잠들었습니다.

콘크리트 링 벽이있는 싱크 홀

우물은 구멍이있는 원형 RC 슬래브로 닫혔다. 입은 벽돌로 지어졌고, 뚜껑 대신 나는 가스 꼭지를위한 금속 해치를 끼웠다. 그것은 직경이 작지만 우물에서 유출 수준을 검사하고 트럭 운전자가 하수를 펌핑하는 데 충분합니다. 그리고 내부로 완전히 올라갈 필요가 없다고 생각합니다.

검사 해치. 해치 대신에 가스 밸브 용 해치를 설치하십시오. 레벨을보고 펌프 아웃 할 수 있습니다. 내부로 올라갈 필요가 없습니다.

실내는 사이펀 및 필터로 배수 사다리를 설치했습니다. 하수구에 직접 들어갈 수있는 소형 부품. 선택할 때 그는 신뢰성과 내구성을 고려하여 금속 그릴로 제품을 선호했습니다. 그릴 그 자체는 중앙에 둥근 구멍이있는 정사각형이며, 타일을 깔아 놓을 때 커팅을 할 때 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. 아래에 설명 된대로 드레인은 플로어 스크 리드 및 타일 설치의 충진과 병행하여 설정됩니다.

벽돌 절단기 - 중국 침대에 불가리아어

이것은 각 행이 준비되는 방법입니다.

나는 개인적으로 사우나 난로를 개발하고 설계했습니다. 나는 스케치부터 시작하여 난로 제작자가 놓았다. 깨끗한 바닥을 정리하기 전에 작업이 시작되었으므로 그 이유는 분명합니다.

이전에 채워진 기초 위에 루핑 재료를 놓고 첫 번째 줄을 깔았다. 왜곡을 방지하기 위해 벽돌의 각 줄은 먼저 점토 박격포없이 배치되었습니다. 수평을 확인하는 데 사용되었습니다. 석공의 수직을 제어하기 위해 수직선도 조여졌습니다.

용광로의 하부를 데우는 애쉬 코트와 부록. 이제 나는 잿더미와 화격자로 불을 피웠다.

포다 (poda) 수준으로 갔다.

연기 덕트 절개

사진은 재 챔버를 형성하는 두 번째 및 세 번째 열의 벽돌과 용광로의 하부를 가열하는 데 필요한 "부록"을 보여줍니다. 이러한 설계는 화실과 동등한 면적의 재실이있는 고전 용광로의 효율성을 크게 상회합니다.

철분 20 * 30 cm

설치 전에 석면 코드로 문을 감싸고 마스킹 테이프로 봉인했습니다. 그는 뜨개질을하는 철사를 구멍에 넣고 그것을 비틀었다. 벽돌을 깔는 과정에서 스토브 - 하우스는 줄 사이에 꼬인 선의 긴 끝 부분을 배치하여 도어를 확실하게 설치했습니다.

네 번째 줄에서는 화산재 냄비가 겹쳐져 문이 마침내 확보되고 "부록"의 일부가 막혔다. 여기에서 그들은 철제 격자 형 철제 화격자를 놓고 그 밑에있는 벽돌에 직사각형 절단을 잘라 냈다. 격자 (크기 20 x 30 cm)는 금속의 열팽창을 보상하기 위해 약 2 cm의 간격으로 자유롭게 놓입니다.

천장이 충분히 강하다는 것을 확인하기 위해 벽돌을 쐐기 아래에서 잘랐다. 겹침 배열의 금속 모서리는 사용되지 않습니다.

네 번째와 다섯 번째 줄 사이, 그리고 두 줄마다 난로가 강화 철망을 쌓도록 조언했습니다.

다음으로, 주인은 벽을 위해 노란 샬롯 벽돌을 사용하여 노를 깔았다. 방화 상자의 천장과 문은 위에서 설명한 원리에 따라 장비되었습니다. 자세한 석공 과정은 사진에서 볼 수 있습니다. 또한, 삼각 절단 된 fireclay 벽돌은 firebox에 설치되었다. 이러한 개구부는 목재 가스의 연소가 불가능한 2 차 공기의 공급에 필요하다.

Fireclay 코어와 퍼니스의 외벽 사이에 가스 (굴뚝) 채널을 배치 할 때 석면 판지를 깔았습니다. 내열성 코어의 겹침에주의하십시오. 벽돌은 깎여 져서 가장자리에 장착됩니다.

샤모트 코어, 주철 벽돌 돌출부가 보인다.

샤모트 컷

이 옵션은 중간에 한 행 (6.5cm)이 추가되어 구현되었습니다.

또한 사진에는 주철 벽돌을 깔아 놓은 붉은 벽돌의 돌출부가 있습니다. 그리고 위에는 용광로가 될 것입니다. 명확하게하기 위해, 나는 주철 벽돌과 용광로의 다른 요소의 위치를 ​​나타내는 파이어 클레이 코어의 다이어그램을 그렸습니다. 스팀 룸을 향한 벽난로 입구가 난로의 오른쪽에 설치됩니다. 대기실에서 연료를 청소하고로드하는 문. 따라서 연기와 일산화탄소는 결코 스팀 룸에 침투하지 않으므로 뜨거운 돌 위에 물을 뿌릴 수 있습니다.

용광로 적도, 26 열 13 열

사우나 스토브. 과도 게이트 프레임

사우나 스토브. 벽난로 포털

Fireclay 코어를 겹치고 벽난로 포털 (사진 참조)을 설치 한 후에 클러치는 변경되지 않고 계속되었습니다. 내부에서 직선형의 수직 연기 채널은 여전히 ​​형성 중이며, 20-21 행은 하나로 합쳐졌습니다. 멀리 떨어져있는 연기 채널에 오버랩이 형성되고, 채널 사이에 밸브 프레임 (바이 패스 뷰)이 설치되었으며, 가스가 자유롭게 움직일 수있는 개구부와 스토브 세터가 인접 연기 채널의 겹침 대신 굴뚝 밸브를 설치했습니다. 부품을 사전 준비된 벽돌 컷에 놓고 샤모트 점토와 2 개의 다웰 (벽돌 구멍에 드릴로 천공 함)으로 고정시켰다.

용광로는 끝났고, 구획을 만들고, 내화성이있다.

2 열 후, 파이프 용으로 다른 밸브가 설치되었습니다. 총 3 개의 밸브가 있는데, 그 중 2 개는 굴뚝 용이고 1 개는 연기 덕트 사이에 설치되어 있습니다 (전방).

3 개의 밸브 - 파이프 당 2 개 및 바이 패스 (전진) 1 개

스토브가 완전히 끝났어!

사진은 4 열의 벽돌로 이루어진 세라믹 파이프로의 전환을 보여주는데, 각 열은 부분적으로 아래에 매달려 있습니다. 돌출 된 네 번째 행의 벽돌 위에는 굴뚝으로 이어지는 세 개의 행이 배치되어 있습니다. 이 전환기의 마지막 줄에는 세라믹 굴뚝이 설치되는 둥근 톱이 보입니다. 오히려 응축수 수집 요소가 설치됩니다.

세라믹 파이프로의 전환

또한 노 측면에 벽돌 돌출부가있어 내부 칸막이의 추가 배치에 필요합니다.

스토브는 천장 아래에서 겹쳐졌습니다. 금속 모서리가 사용되어 벽돌의 마지막 열이 놓여졌습니다. 시트 석면은 천장과 벽돌 사이에 놓여있었습니다.

굴뚝 자체의 설치 (저는 이탈리아 세라믹 인 Effie Domus를 목욕에 사용했습니다)에 꽤 많은 시간이 걸렸습니다. 블록은 단순히 서로에 장착되었고, 밀봉은 밀봉 제 및 점토 모르타르를 사용하여 이루어졌습니다. 비를 막기 위해 굴뚝 꼭대기에 디플렉터를 설치하십시오.

파이프가 지붕을 통과 할 때 볼 수 있습니다.

며칠 후 그들은 목욕 난로를 시험해보고 여러 신문을 태 웠습니다. 그냥 좋아.

오븐의 첫 번째 빛

나중에 마무리 바닥을 만들 때, 그는 불 앞에 재를 담는 받침대가있는 강철 시트를 깔았습니다. 그래서 청소하는 것이 쉬우 며, 엠버가 실수로 떨어지면 바닥에 불이 들어오지 않습니다.

스토브가 강철 시트를 놓기 전에

남아있는 모든 벽돌

비디오 - 세라믹 굴뚝 설치

우리는 목욕탕에서 바닥을 따뜻하게했습니다. 스팀 룸과 샤워 커버가 바둑판 식으로 배열되어 있고 드레싱 룸에 라미네이트가 놓여 있습니다. 먼저 스팀 룸과 샤워 실에 대해 이야기하고, 더 중요한 뉘앙스가 있습니다.

타일 ​​배치

타일은 미끄러지지 않도록 무광택 마감 처리하고 거친 것으로 구입했습니다. 우리는 타일이 나무 바닥보다 훨씬 낫다는 것을 결정했습니다. 부패하지 않고 쉽게 닦습니다. 접착제는 최고의 내 습성으로 구입했습니다.

벽과 겹쳐진 방수층을 바닥에 깔았습니다. 방수 위에 EPS (두께 30 mm)를 놓았다. 접착력을 높이기 위해 방수 처리 된 EPPS를 사용합니다.

단열재 위에는 배수 깔때기를 향한 바이어스가있는 비콘에 넥타이가 부어졌습니다. 박격포를 붓기 전에 강화 망과 등대 세트를 놓았다. 사진은 우리가 등대를 바닥에 붙이지 않았지만 석면 용액에 고정 시켰음을 보여줍니다. 말뚝이 배열되고 프로파일이 눌려졌습니다. 모르타르 (모래가 든 시멘트)는 고용 된 콘크리트 믹서에서 간섭을 받았다. 하루 만에 바닥 전체를 채우는 것이 중요했습니다. 해결책은 등대 사이의 그물에 흙손으로 양동이에 놓고 나무 판자로 평평하게했다. 마지막으로 바닥은 넓은 흙손과 그라우트로 수평을 유지했습니다.

경사면을 더 쉽게 관찰 할 수 있도록 배수로에서 타일을 깔았습니다. 각각은 미리 물에 담갔다. 접착제는 건조되고 준비가 완료된 스크 리드에 노치가 달린 흙손으로 도포되었습니다. 동시에 전체 바닥면에 접착제가 묻지 않고 1 ~ 2 개의 타일을 놓을 공간 만 남았습니다. 접착제는 빨리 단단 해지고 바닥의 넓은 부분을 즉시 덮을 수 없습니다. 접착층의 두께는 타일의 두께와 거의 동일하게 유지되었다. 나는 좁은 흙손으로 누워있는 요소 주위에 여분의 접착제를 모았습니다.

먼저 전체 타일의 모든 행을 배치 한 다음 벽을 따라 배치합니다. 컷 타일 핸드 타일 커터. 그건 그렇고, 벽돌의 정확성을 위해 우리는 선을 묶고 이음매를 위해 십자가를 사용했습니다. 그리고 타일 표면과 접착 화합물의 더 나은 접촉을 위해, 나는 타일을 놓은 후 즉시 고무 망치로 타일의 각 사각형을 두드렸다.

박층으로 이루어지는 마루

라미네이트는 매우 빨리 쌓아 올랐습니다. 우리는 방수 처리 된 합판으로 된 단열재 위에 바닥을 깔아 놓았습니다.

포장을 풀고 칼로 포장을 풀었습니다. 그는 첫 번째 패널을 꺼내 내려 놓았습니다. 작은 선반이있는 벽으로 바뀌 었습니다. 벽과 판 사이에는 2 개의 플라스틱 쐐기가 삽입되어 있습니다. 그는 두 번째 막대를 가져 와서 첫 번째 막대의 앞쪽 홈에 넣습니다. 정렬, 다시 프레임 쐐기. 그가 반대편 벽에 도달했을 때, 그는 둥근 톱이있는 라미네이트 패널의 여분의 조각을 잘라 냈다. 세그먼트에서 시작하여 다음 행을 시작했습니다. 두 번째 줄은 첫 번째 줄과 비슷하게 조립 된 후 전체 마루판을 45도 각도로 올리고 첫 줄 줄에 깔끔하게 연결 한 다음 막대를 통해 망치로 두드렸다. 마지막 행은 절단 선을 정확하게 측정하여 절단해야했습니다.

사진 보고서에서 볼 수 있듯이 벽은 물 막이 판이나 바둑판으로 꿰매어 있습니다. 우선 먼저.

타일 ​​배치

타일이 늘어서있는 세탁기 벽면에

단열재 위에 벽은 방수 GVL을 끼워 넣었다. 장착에는 나사를 사용했습니다. 그들은 25cm 간격으로 나사를 조이고 가장자리에서 약간 뒤로 물러 섰다. 관절이 프레임 보에 떨어질 수 있도록 쉬트를 자르십시오.

스팀 룸에서는 기둥을 만들기로 결정했기 때문에 2 장의 내 습성 벽토를 구입하여 벽에 깔끔하게 잘라 벽의 둘레로 고정해야했습니다. 그런데, 마른 벽에서 나온 것은 고정 된 포일 (증기 장벽)에 이미 부착되어있었습니다.

첫 번째 행에서 바닥 타일에서 뻗어 샤워. 벽에있는 타일의 맨 위 행이 전체 타일로 구성되도록 조금 잘라야했습니다.

그는 벽에 주걱으로 접착제를 바르고 망치로 타일을 바르고 두드렸다. 인접한 타일 사이에 이음새가 동일하도록 십자형을 삽입하십시오. 비행기와 수평이 긴 수위를 확인했습니다. 두 번째 및 후속 행은 다른 색상의 타일에서 이미 배치되었습니다.

일부 타일의 경우 파이프 및 전기 제품을 추가로 설치하기 위해 구멍을 뚫어야했습니다. 연필로, 나는 마크 업을 만들고, 눈금자와 사각형으로 구멍의 위치를 ​​확인한 다음, 훈련이 진행되었다. 처음에는 창과 같은 드릴로 구멍을 팠습니다. 타일이 찢어지는 것을 방지하기 위해, 마스킹 테이프 조각이 위에 접착되었습니다. 중앙 홀이 준비되면 노즐을 원형으로 변경했습니다. 나는 즉시이 목적을 위해 텅스텐 카바이드 크라운을 획득했다. 꽤 비싸지 만 마무리의 전체 과정에는 충분했습니다.

건조 과정이 끝날 때까지 헝겊으로 닦은 후 즉시 과량의 접착제를 바르십시오. 그라우팅 용 솔기가 부드럽고 청초한 것으로 나타났습니다.

타일로 벽을 완성한 다음날 그는 솔기를 짚기 시작했다. 처음에는 모든 십자가를 꺼냈다. 그라우트는 흰색과 짙은 갈색의 두 가지 색상을 사용했습니다. 목욕을 위해 2 액형 에폭시 조성물을 채취했습니다. 가장 저렴한 것은 아니지만 젖은 방에 이상적입니다. 나는 한 통에 그라우트 구성 요소를 섞어서 물을 넣지 않았습니다.

에폭시 그라우트를 적용하기 전에 스프레이 건으로 벽을 살짝 축축하게했습니다. 주걱에 덩어리가 생기고 솔기를 따라 분포되어 솔기에 수직으로 왼쪽에서 오른쪽으로 움직입니다. 주걱 약 30 도의 각도로 개최. 고무 주걱을 사용하여 30 분 후에 그라우트를 수평을 유지하십시오. 음, 결국, 솔기가 말라서, 비누와 물로 벽을 씻었습니다.

성형 - 설치

스팀 룸 GVL의 벽은 껍질을 벗기지 않았습니다. 스테이플러와 스카치 테이프로 견고한 수증기 장벽을 확보했습니다. 덧붙여서, 접착 테이프와 통풍 공기 덕트의 조인트를 호일로 잘 테이프로 감았습니다. 호일 상단에 깔끔하게 박제 된 판금 상자.

독자의 관심을 목재 라이닝 슬랫의 수평 위치로 끌어 들이고 싶습니다. 나는 나무 벽에 수분의 모세관 상승을 피하고 목욕 과정 후에 재료를 건조 시키는데 필요한 좋은 공기 순환을 얻기 위해 특별히 배치했다. 벽 패널이 일정한 습기로부터 유도되거나 2 년 후에 썩어 버리면 매우 불쾌 할 것입니다. 아직도, 우리는 오랫동안 가슴에서 목욕을합니다. 또한 수평 장착으로 개별 스트립을 수리하거나 교체 할 수 있다고 말하고 벽에 수직으로 벽 패널이있는 경우 벽의 절반을 분해해야합니다.

처음에 손톱으로 보드를 손톱으로 묶기를 원했지만 그때 선택 사항이 클리어런스에 다시 떨어졌습니다. 그들은 물막이 판 아래에 보이지 않으며, 높은 습도로 못이 녹을 수 있습니다. 벽에 검은 얼룩이 생깁니다.

나는 나무가 썩지 않도록 "네오 미드"를 함침시켜 모든 조각들을 가공했습니다. 첫 번째 및 마지막 스트립을 고정하는 데 구리 도금으로 마무리 스터드를 사용했습니다.

천장부터 설치가 시작되었습니다. 3cm를 후퇴시키고, 바를 놓고, 중앙에 못을 박았다. 보드의 양쪽면에 다른 손톱을 넣은 다음 레벨별로 레벨을 확인했습니다. 나는 스파이크가 맨 위에 있고 홈이 바닥에 오도록 물막이 판을 조립했다. 그렇지 않으면 벽을 감쌀 경우 그루브에 수분이 축적되어 나무가 부풀어 오르게됩니다.

첫 번째 보드에 삽입 된 클램프의 홈 아래에 각각 3 개의 못이 상자에 고정되어 있습니다. 가시에 그루브를 밀어 넣는 두 번째 패널을 삽입했습니다. 바닥에서부터 망치로 살짝 두드려서 틈이 없었고, 그 후에 그는 청구자를 삽입하고 그들을 못 박았습니다. 그래서 바닥에 수집. 마루와 나무 사이에 2cm의 간격이 생길 수 있도록 마지막 하단 막대를 세로로 자르고 두 번째 보드의 스파이크에 보드를 삽입하고 손톱으로 못을 박으십시오. 길을 따라 나는 배선을위한 구멍을 뚫고 종종 수평 위치를 확인했다. 나는 첫 번째 패널과 마지막 패널의 모든 못을 나무 받침대로 덮었으며, 모서리에는 뷰티 용 세로 칸을 설치했다.

스팀 룸의 선반

나는 천장, 바닥 및 벽을 만드는 방법에 대해 말했고, 스토브가 준비되어 있으며, 욕조에 선반을 만드는 것이 남아 있습니다. 일을 위해, 나는 석회 보드와 파인 바를 가져 갔다. 그는 다이어그램을 그렸고 드라이버, 긴 나사, 금속 장착 각, 망치와 못을 준비했습니다.

선반들이 그랬어! 소나무 바에서 프레임 워크 50 * 50, 50 * 70, 30 * 40

먼저 막대를 표시하고 그라인더를 자릅니다. 앞쪽 수직 기둥과 연결될 수평 막대의 끝은 "가시 가루"원리에 따라 차단됩니다. 즉, 그는 수평 막대에 "가시"를 만들고 수직 랙에 "홈"을 만들었습니다.

첫 번째 벽은 지지대를 고정합니다. 이 지지대가 바닥에 닿지 않아야한다는 것을 알고 싶습니다. 최대 2 센티미터의 간격을 남겨 둘 필요가 있습니다. 지원 기둥에 크로스바를 고정 시켰습니다. 나는 고정 구석을 잡아서지지 지주와의 연결 장소에서 수평 막대 아래로 끌어 당겼다. 따라서 안정성을 위해 보드와 바를 놓을 바를 못 박았습니다.

마찬가지로, 나는 아래 벤치를위한 프레임과 빗자루 아래의 작은 테이블을 조립했다. 그 후에 프레임에 보드를 놓고 셀프 태핑 나사로 고정시켰다. 편의를 위해 튀어 나온 날카로운 모서리를 자르고 보드와 프레임을 잘 연마하여 나뭇 가지를 심지 않도록했습니다.

스토브에서 빗자루로 골반 용 테이블을 만들었습니다.

인테리어 문

내부 문 설치는 전면 도어 설치와 유사합니다. 스팀 룸 도어 유리, 나무 대기실. 나무 상자의 경우 두 상자 모두 개구부의 크기를 기준으로 주문합니다.

상자는 여러 요소로 구성됩니다. 연결은 90도 각도로 세차됩니다. 처음에 그는 손톱을 사용하여 사이드 바와 바지를 고정시켰다. 그 후 그는 상자의 요소 사이에 플라스틱 쐐기와 여러 개의 스트럿을 삽입하고 장착 폼을 불어났습니다. 그녀가 조금 말랐을 때, 그녀는 손톱으로 틈과 거품 층을 가린 문틀의 측면 패널을 부드럽게 찔렀다.

프로세스 자체는 촬영되지 않으므로 선명도를 위해 그림 체계를 첨부합니다.

도어 프레임 설치

힌지가 상자에 포함되어 있고 나사가 달린 캔버스가 포함되어 있습니다. 이 작업 단계에서 모든 거리를 테이프로 측정하여 도어가 고르게 걸리는 지 확인하는 것이 중요합니다. 그런 다음 힌지에 문을 걸어 문 손잡이를 설치하기 만하면됩니다.

배관 공사

사진에는 ​​우리가 벽에 부어 넣을 양동이가 있고, 소변기, 샤워기 및 주둥이가 달린 수도꼭지가 있음을 보여줍니다. 하수구와 온수 / 냉수 관은 기초와 건물 벽을 쌓는 단계에서 만들어졌습니다. 이제 배관 설치에 대해 직접 이야기하겠습니다.

소변기부터 시작합시다. 우리 아들과 나는 구덩이 대신 수도꼭지가 달린 벽걸이 형 소형 모델을 선택했습니다. 우리는 그것을 가져다가 포장을 풀고 벽에 붙여 마킹을하였습니다. 소변기에는 장착 구멍이 있으며, 제품의 위치와 윤곽이 있습니다. 제품이 벽에 고르게 부착되었는지 확인한 후 마커로 벽에 표시했습니다.

마크 업에 구멍이 뚫렸다.

Siphon은 고체 몰드 소변기로, 우리는 하수도 파이프를 풀기 위해 노력했다. 그 후 우리는 파이프와 사이펀을 특수 배관으로 연결했다. 하수도 파이프에 삽입 된 노즐의 끝은 린넨 실로 싸여 있었고 적색 납이 빠졌습니다.

소변기의 크레인은 설치가 매우 쉽습니다. 세부 사항은 고무 가스켓을 통해 소변기로 연결됩니다. 크레인의 높이는 부품을 회전시켜 조정합니다. 급수관 연결은 너트로 이루어져 있습니다. 소변기를 상하수도에 연결 한 후, 위생 실란트로 벽과 벽 사이의 접합부를 놓친 다음 시스템 전체의 작동 상태를 확인했습니다.

소변기의 장치를 보여주는 좋은 비디오를 공유하고 연결에 대한 설명이 있습니다.

버킷 커튼에 대해 조금. 이것은 체인을 당기면 회전하는 멋진 장치이며 버켓 안의 플로트 메커니즘은 오버플로를 허용하지 않습니다. 버킷 프레임은 다웰 (dowel)으로 고정되며 급수는 플렉시블 호스를 통해 수행됩니다.

믹서와 샤워는 같은 원리로 설치됩니다. 패키지에는 이미 필요한 모든 것이 있으며 렌치와 테이프 "Unipak"또는 "Moment"배관 만 있으면됩니다. 편심을 상자에서 꺼내 냉 / 온수 파이프에 넣은 다음 수평을 맞추고 수평으로 조정하면서 동시에 150mm 간격으로 이동 시켰습니다 (차례대로 각 편심을 조금씩 돌립니다).

다음 단계는 제품 자체를 설치하는 것입니다. 편심기에 실이 감겨져 고무 가스켓을 낀 다음 믹서를 놓고 괴짜에 너트를 조이십시오.

믹서를 설치하기 전에 내가 본 다른 비디오를 공유합니다.

지면 사이딩

목욕을보다 즐겁고 재미있게 보이기 위해 나는 지하실 사이딩 패널로 기초 기둥을 닫기로 결정했다. 그것을 고치기 위해서는 상자를 만들기위한 금속판이 필요합니다. 석고 보드 프로파일조차도 가능합니다. 나는 처음에는 맹인 구역을 채우고 앞에서 보드 워크를 만든 다음 상자와 패널을 단단히 고정 시켰습니다. 그렇지 않으면 패널의 높이를 계산하기 어려울 것입니다.

배튼 (블라인드 영역과 바닥에서 5cm 떨어진 거리에있는 낮은 시작 프로파일)을 고정하기 위해 셀프 태핑 나사와 모서리를 사용했습니다 (모서리를 만들기 위해 석고 보드 프로파일을 자릅니다). 스크루 드라이버를 사용하면 전체 구조물을 몇 시간 만에 조립할 수 있습니다. 중요한 것은 수직 보강재의 길이를 정확하게 측정하고 수평 프로파일을 레벨에 고정하는 것입니다 (편의를 위해 레벨을 사용하고 스트링 가이드를 조였습니다).

패널을 나사로 고정하고, 약 0.5 미터에 나사로 조였다. 같은 방식으로 모서리가 마스킹 요소를 확보했습니다. 나는 즉시 판넬을 잘라내어 환기 격자를 설치했다. (모서리에 나사를 조였다.) 욕조 양쪽에 2 개의 격자가 있었다.

맹인 영역

나는 욕실의 바닥과 담장 사이에 장님 영역을 부었다. 즉시 창살과 함께 배수 슈트를 놓습니다. 순서는 다음과 같습니다.

  • 삽은 풀과 토양 층을 제거했다;
  • 그들은 아들, 작은 막대기, 판금, 손톱으로 판자를 가지고 콘크리트가 쏟아지지 않도록 거푸집을 만들었다. 즉, 판자는 수직으로 설치되고 한편으로는 판금으로 뒤집어지며, 전체 구조를 손톱으로 고정 시켰습니다.

맹인 지역 채우기 - 거푸집 공사 및 침구 류

건조 될 때까지 포장 된 포장

입구 문 앞에 우리는 판자 바닥이 있습니다. 3 개의 평행 한 막대기에 3 개의 널을두고, 쇠톱으로 가장자리를 정돈하고 현관 문에 침대를 만드십시오.

낙엽송 바닥. 주각 - 플라스틱 패널 "돌 밑."

마감 처리

목욕탕에 완성 된 모습을 획득하기 위해, 우리는 현관에 캐노피와 임시 변통 계단을 갖추고있었습니다. 계단의 높이는 18cm이고, 부품은 장착 각과 나사로 조립되었습니다.

통로가 목욕탕으로 연결됩니다.

레크리에이션 지역

나는 문에서 입구까지의 길을 만들고, 퇴비 상자와 목욕탕 근처 괜찮은 화실 상자를 모으기 위해 관리했다. 우리는 욕조 안에 가구를 가져 갔고, 선반을 걸어 놓았고, 커튼과, 빗자루를 달았습니다. 앞으로 나는 목욕탕 주변에 앞 정원을 마련하고 야외 바베큐를 계획 할 계획입니다.